• 築古戸建てでシロアリ被害が不安な人
• シロアリ駆除の実費を知りたい人
• 縁側の床補修DIYをやりたい人

この家にシロアリはいない……そんなふうに考えていた時期が僕にもありました。
（板垣恵介『バキ』の名台詞をもじって）

ボロ戸建て投資家は特に力を入れてDIYする所ではない縁側。生活するにはあってもなくてもいいからね。

内見時に踏むと少し沈む所があるなぁ、そこだけ剥いでコンパネ張ってクッションフロア張ってお終いや！！

……と、軽く考えていました。リフォーム当日までは。

床を剥いだらシロアリさんたちが現役でいらっしゃいました

リフォーム当日。沈む部分の床を剥いでみると……

シロアリさんたちが現役でいらっしゃいました。

大家くん

えっ、シロアリまだ生きてる！？

ボロ戸

たすけて〜、かゆいよ〜

古い家なのでシロアリ被害は多少覚悟していたものの、現役でいるとは。

⚠️ 本来は床下点検口からチェックするべきだった

こういうことをあらかじめ知るために、床下点検口から覗いて根太や大引きに被害や蟻道の確認をするのですが……

蟻道（ぎどう）：基礎や束石、壁際に茶色い筋のように見えるトンネル状のシロアリの通路

進行中なのか被害はどれくらいなのかをちゃんと調べるには業者さんでないと分かりません。

放心→掃除機→我に返る

しばらく放心状態の後、表面に見えるものは掃除機で吸いました。でも根本的には解決していない。

どうすればいい。どうすればいい！！！

大家くん

真夏に床下潜るの無理…業者呼ぼう

くらしのマーケットで地域ランキング1位の業者に依頼

なんとか我に返った時、「くらしのマーケット」で依頼すればぼったくりは無いと学んでいたので、早速、該当エリアのランキング1位の方に依頼。

大家くん

くらしのマーケットなら安心だ！

2日後に来ていただけることになりました。ありがてぇ。

なぜ「くらしのマーケット」なのか？

• 料金が明朗会計で比較しやすい
• 実際の利用者レビューがついている
• ランキングが信頼の目安になる
• ぼったくり業者が排除されやすい仕組み

シロアリ業者は相場がわかりにくく悪質業者に引っかかるリスクが大きい分野。ランキング上位＋レビュー多数の業者を選ぶのが安心です。

真夏の床下で薬剤散布、プロの仕事に感動

2日後、業者さんが来てくれました。

真夏の床下に潜って薬剤を散布。汗だくになりながらやっていただいて、仕事ぶりがすばらしい！

大家くん

プロの仕事すげぇ！

ボロ戸

きれいになった♪

床下だけでなく、お風呂・トイレ・玄関にも

床下点検口から行ける場所だけでなく、お風呂やトイレ、玄関にも小さい孔を開けて薬剤を注入。

悪い業者さんは手を抜いてここまでやらない、あるいは高額な追加請求してくるそうです。ほへ〜（他人事）。

ここに開けた孔もしっかり塞いで元通り。どこに開けたか分からなくなるぐらいの仕上がりでした。

散布後の床下はこれでもかと言うぐらいひたひた。「ちゃんと効いているな」という安心感がすごい。

⚠️ 薬剤が効くには多少ラグがある

また、散布してすぐ死ぬわけではありません。

• 薬剤が効くまでに多少時間がかかる
• 画像のように木部にひたひたに散布するので、それを食べたら死ぬというラグがある

お金払ってやってもらったのに死んでないじゃん！ と慌てないように。

それ俺やないかい！！！！

シロアリ駆除の費用：36万円

気になる費用。360,000円 でした。

大家くん

痛い出費だけど仕方ない…

ボロ戸

ごめんね、住まわせて

• 1階床面積：86.84㎡
• 単価：約4,145円/㎡

ちょっと高めに感じるかもしれませんが、薬剤注入込み＋お風呂・トイレ・玄関も穴開けて施工してくれた内容＋1階床面積86.84㎡と広めなことを考えると妥当ラインだと思います。

⚠️ シロアリは見つけたら絶対プロへ

これは他の記事（トイレ前編）でも書いたけど改めて：

• 自分で様子見は絶対NG
• 市販薬剤では奥まで届かない
• 進行すれば家の構造そのものに関わる

ボロ戸建てを買ったら、引き渡し直後にシロアリ調査を強く推奨。今回の駆除費用は痛かったですが、発見を放置していたらもっと手遅れになっていたと思います。

不安が消えた後、やっと楽しいDIYの時間

不安が消えて、やっと楽しいDIYの時間。

根太の補強：わずかな材料費

根太も2、3本弱っていたので、ホームセンターで以下を買ってきました。

• 45×45×2000mm 木材 × 1本
• ファルカタ合板 9mm × 1枚

これで補強。材料費はわずかでした。

1級建築士の父親の手を借りて

表面的ではなく構造から直すのは初めてだったので、1級建築士の父親の手を借りてなんとかできました。

構造に関わる補強はプロ知識があると安心。身内に詳しい人がいると助かります。

仕上げはDKと同じCF＋コーキング

DKで使ったのと同じクッションフロアを張って、仕上げにコーキングで完成！

アフター：たかが縁側、されど縁側

やった。こんなに手こずるとは思わなかった。けど何とか形にできたんだ！

木目CFで清潔感のある縁側に生まれ変わりました。作業期間は3日。

かかった費用のまとめ

大半がシロアリ駆除代36万円。DIY材料費は誤差レベル。

縁側DIY編で学んだこと

シロアリは「購入前の内見時」にチェックが最善

本当に大切なのは購入前の内見段階で確認すること。

• 床下点検口から覗いて根太や大引きの被害・蟻道を確認
• 和室の畳を剥いで下地をチェック
• 踏んで沈む箇所があればそのエリアは重点的に

購入後に発覚すると今回のように36万円の追加出費になります。買う前のひと手間が後の数十万円を守る。

くらしのマーケットで業者を選ぶ

• 明朗会計
• レビューとランキングで選べる
• ぼったくり業者を回避しやすい

💡 裏技：次回は名刺経由で直接依頼すると安くなる

くらしのマーケットで依頼した業者さんが気に入ったら名刺をもらいましょう（多くの場合、向こうから渡してくれます）。

次回以降は名刺の電話番号やメールアドレスに直接依頼すると、仲介手数料分が安くなることが多いです。業者さんにその旨を確認して、ダメ元でも見積もり・依頼をお願いしてみるのもアリ。

「そこだけ剥いで済まそう」は危険

沈む床＝シロアリの可能性大。安易に「剥いで直せばOK」と考えず、まず床下点検口から全体を確認すべきでした。

構造の補強は素人だけでは不安

根太や大引きの補強はプロ知識が必要。身内・知人に建築系の人がいれば相談、いなければ業者と併用も検討。

次回予告

2棟目のDIY記事もいよいよ終盤。次回はお風呂DIY編をお届け予定です。

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• ボロ戸建て2棟目のキッチンDIYリフォーム｜レンジフード解体＋シンク鏡面磨き＋アルミ複合板で昭和キッチンが激変

• ボロ戸建てのトイレを自分でリフォームしたい人
• 壁紙・CFを素人レベルでどう貼るか知りたい人
• DIYで水回り部品を壊したときのリアルな出費を知りたい人

破壊フェーズが終わり、やっと壁紙やクッションフロア(以下CF)を切って貼っての楽しいDIYの時間だ〜

前編の解体編で陶器3点とピンクタイルの仕切り壁を撤去し、グレーペンキで雰囲気が激変した2棟目のトイレ。

後編では仕上げの作業と、タンクを外した代償で1万円超の痛い出費をした失敗談をお届けします。

① 壁紙：タイルの上から直接貼る

DIYの基本は天井→壁→床(上から下へ)ということでまずは壁紙。DKで使用した余りです。下地を作るのではなくタイルの上から直接貼ります！

DIY系ユーチューバーで有名なひとりでできるマンDIYさんの動画から学びました。

参考動画：https://youtu.be/KnvONo5hQ8E

普通の壁よりも吸着力がよく素人でも貼りやすかったです。

⚠️ この選択が大惨事を引き起こす

トイレタンクのところは狭いのでどうしても貼れないよなぁ・・と思い、タンクを外して壁紙を貼りました。

この選択が大惨事を引き起こすので期待してください(?)

大家くん

タンク外せばいけるいける〜♪

② CFのカット：便器設置部の型取り3つの方法

そして、CF。これもDKで使用した余り。

通常と違い便器の設置部の形に合わせて切り抜くのがけっこう難しい。ですが方法がいくつかあります。

カット方法3選

① 新聞紙やコピー用紙で型取り
設置部の形に沿って1枚ずつ置いていきテープで固定。それをCFの上に置いてカット。

② 型番から寸法を調べる
トイレの型番が便器のどこかに書いてあるので、それをネットで調べると設置部の寸法が載っているのでその寸法通りにCFをカット。

③ ぶっつけ本番
設置部の形を手で確かめながら少しずつカット。

今回は①で勝負

何十年も前のトイレで型番わからない、③は上級者向けなので①の方法でカット。

念の為作った型よりも小さめにカットしました。あとは仮置きする時に微調整します。

CF接着剤も通常の部屋と同じセメダインのCF用接着剤を使用しました。

③ 代償1：タンク取り付けで洗浄管に亀裂……4,353円の痛い出費

あとは外したトイレタンクと新しい換気扇を取り付ければ完成！！のはずがここで問題発生。

取り付ける時に洗浄管(タンクと便器を繋ぐパイプ)をぶつけて亀裂をつけてしまい水漏れ……。

新品を買ってつける羽目になりました。4,353円の痛い出費（泣）

大家くん

いきなり出費…

④ 代償2：サイフォン破断で7,480円の追い打ち

新品が届いて付けるときにまた問題発生。

トイレタンクの内外のナットが供回りしていることに気づかず延々と回し続けた結果、サイフォンが破断。これも交換しないと……。

こちらホームセンターで7,480円。

大家くん

水回りの部品高いよ！！！

STEP 1：破断したサイフォン

STEP 2：ホームセンターで「THY427 ロータンク用排水弁」を購入

外した部品と型番を店員さんに見せると確実です。「TOTOロータンク用金具の交換部品 / 洗浄管径38ミリに適合」など寸法の記載があるので、必ず既存パーツと照合してから購入しましょう。

STEP 3：交換後のタンク内部

⚠️ 水回りDIYで気をつけること

同じ失敗をしないために：

• 作業前に必ず止水栓を閉める
• ナットを回すときは両側を固定（供回り防止）
• タンク関連パーツは破損しやすいので力を入れすぎない
• 可能ならタンクは外さずに作業する（今回の教訓）

⑤ ウォシュレット：Panasonic CH951SPF（20,300円）

残りの便座の交換。

便座はやはり日本人なら欠かせないウォシュレット付きに温水洗浄便座。

パナソニックのビューティ・トワレ CH951SPF に交換しました（20,300円）。

今まで3回交換して全部これだったので、よほど最新のトイレでなければ大抵は合うと思います。でも買う前に寸法はちゃんと測ってね。

取り付けは説明書通りに給水管から分岐させるだけ。便座は裏側にストッパーみたいなもので付いているだけなので是非やってみてください！

⑥ 換気扇：木枠にはめるだけ（3,347円）

換気扇は元の木枠にはめて固定するだけ。3,347円でシンプル作業。

⑦ アフター：完成したトイレ

ついに完成。

やったあぁぁぁーーー（泣）

大家くん

やっと終わった〜

ボロ戸

おつかれさま

解体〜完成まで、問題発生もあって2週間かかりました。

⑧ セリア550円で2連ペーパーホルダーを自作

2連のトイレットペーパーホルダーはセリアの材料で自作しました。

材料費は550円。

• セリア DIYコーナー：杉板×2、角材
• インテリアコーナー：タオルホルダー×2（片側外す）

ちょっとした工夫で雰囲気もグッと変わります✨

かかった費用のまとめ（前編＋後編）

壁紙とCFがDK余りで0円だったのが大きい。ただしタンク外したせいで追加1万1,800円（洗浄管＋サイフォン）の痛い出費。

後編で学んだこと

タンクは外さない、の鉄則

狭い部分の壁紙は諦める or 貼れる範囲だけで妥協する。タンクを外すと破損リスクが跳ね上がる。

ナットの供回りは必ずチェック

内外のナットが一緒に回っていないか、工具で片側を固定しながら回す。気づかず回し続けると部品ごと破断します。

ウォシュレットはリピート買いが安定

Panasonic CH951SPF は3回連続で使用。寸法が合うかだけ確認すればOK。

CFの便器切り抜きは新聞紙型取りが安心

型番がわからない築古トイレは、新聞紙で型取り → 小さめにカット → 仮置きで微調整が一番確実。

次回予告：2棟目縁側DIY編

次回は2棟目の縁側DIY編。

前編で触れたシロアリ業者に駆除依頼するきっかけになった、縁側の床を踏み抜いた実録エピソードをお届けします。

• 縁側の床を踏み抜いた瞬間
• シロアリ業者の見積もりと費用
• 縁側の補修DIY

お楽しみに。

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• ボロ戸建ての古いトイレを解体したい人
• タイル壁の中の「小舞土壁（こまいつちかべ）」を壊した体験談を読みたい人
• シロアリ被害の痕を見つけたときの対処を知りたい人

昭和感溢れるDKとお風呂、床ボロボロの縁側などDIYを着々と進めてきた。この物件のラスボス「清潔感ゼロトイレ」から目を背けながらね。しかし、来るとこまで来てしまった。

これをやらないと終われない。

大家くん

ラスボス戦いくしかねぇ！！！（ゴゴゴゴゴゴ……！！）

ラスボスの正体：清潔感ゼロのピンクタイルトイレ

これが今回の相手。

• 壁一面がピンクタイル（昭和ど真ん中）
• 大便器・小便器・手洗い場の3点セット
• 黒ずんだ汚れと水垢が全面にベッタリ
• 見るからに近づきたくない

築44年の歴史が詰まったトイレです。このままでは入居者はつきません。

① 小便器・手洗い場の撤去：結局のところ、力なんだよ

自宅の納屋にあった伝説の大ハンマーとバールを手に取り、まずは小便器と手洗い場(?)。見るからに汚いし近づきたくもないけれど、退路を断たれたからにはやるしかない。

ナットで固定されているところはモンキーレンチで全て外し、残りは力技で。

そう、結局のところ力なんだよ……

ひねりを加えながら引っ張ると思ったより簡単に外れました。

⚠️ 古いトイレ解体は粉塵・汚水に注意

• 配管を外すと長年溜まった汚水が飛び散ることがある
• 陶器を割る場合は破片が飛んで危険
• マスク・ゴーグル・ゴム手袋はケチらないこと

② 仕切り壁の破壊：謎の構造「小舞土壁」との戦い

次は大便器と小便器を区切る壁の破壊。

タイル壁の中身は小舞土壁（こまいつちかべ）と呼ばれる格子状の竹に土を塗り付けたもの。

小舞土壁とは？

古い日本家屋の伝統工法で、格子状に組んだ竹に土を塗り付けた壁のこと。

• ハンマーで砕く度に土埃が充満
• 一時撤退と破壊を繰り返し、なんとか撤去
• 陶器類と壁は市の処理施設に持っていきました

③ 壁を壊したらシロアリ跡が……

仕切り壁を撤去したら、隠れていた柱が現れた。

……柱がスカスカ。

茶色くボロボロに崩れていて、指で触るだけで粉状に崩れる。シロアリに食い尽くされた跡でした。

大家くん

スカスカじゃん！？

ボロ戸

ごめんね…痛かった

実はシロアリ業者には駆除依頼済み

この物件、シロアリ業者に来てもらって駆除処置を済ませています。

詳しい経緯は後日公開する「2棟目縁側DIY編」で紹介予定です。ボロ戸建て投資でシロアリ被害を発見したとき、どの順番で何をしたかの実録になります。

仕切り壁の溝は「蓋」で処理

駆除済みなので残るのは食われた柱の見た目をどうするか。

• 仕切り壁が付いていた溝の床側 → セメント
• 壁側 → 余った合板で蓋
• （シロアリに食い尽くされていたのにも蓋をして）

本格的には柱の交換が理想ですが、駆除済みで進行は止まっている。見た目を整えれば実用上は問題なしと判断しました。

⚠️ シロアリを見つけたら即プロへ

シロアリの跡を見つけたとき、自分で様子見するのは絶対NG。

• シロアリは見えないところで一気に広がる
• 進行すれば家の構造に関わる
• 市販薬剤では奥まで届かない

ボロ戸建てを買ったら、引き渡し直後にシロアリ調査をすることを強くおすすめします。

④ グレーペンキで見違える

あとはグレーのペンキを塗れば、それだけでもだいぶ見違えました。

• ピンクタイル × ダークグレー柱 = 意外と合う
• 合板の蓋部分も一体感が出る
• シロアリの傷跡も隠せた

解体編のゴールまで来ました。

大家くん

見違えた！

ボロ戸

キレイになった♪

解体編で学んだこと

伝統構造の壁は想定外の中身

タイル壁の中が小舞土壁だったのは完全に予想外。築古物件のリフォームは壊してみないと分からないことだらけ。

結局のところ、力なんだよ

精密な工具よりも、大ハンマー・バール・モンキーレンチの3点セットで大抵のものは外せる。ひねりを加えながら引っ張るのがコツ。

シロアリは見つけたら即業者へ

見た目の処理は最後。まず駆除をプロに頼むのが最優先。放置すると被害が一気に広がります。

粉塵マスクは必需品

小舞土壁の土埃、タイルの破片、配管の汚水。古いトイレの解体は想像以上に汚い環境。マスクとゴーグルをケチらないこと。

次回予告：後編は便器交換・壁紙・床仕上げ

解体編はここまで。

次回の後編では、ついにトイレが生まれ変わります。

• 便器の交換
• 壁紙・床CFの張り替え
• ウォシュレット取り付け
• アフター写真の大公開
• かかった費用・時間の全公開

お楽しみに。

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• ボロ戸建てのリビング・DKを低予算でDIYリフォームしたい人
• クッションフロアや壁紙の張り方とリアルな失敗談を知りたい人
• メルカリでおしゃれ照明を安く手に入れたい人

2棟目のボロ戸建て、キッチン設備は前回の記事で仕上げました。

今回はその続き。10畳のDK空間を丸ごとDIYで生まれ変わらせます。

• 昭和柄のクッションフロアを張り替え
• 壁紙を全面張り替え
• 照明をメルカリのスポットライトに交換

ただし今回も失敗の連続。ほふく前進で床下に潜るハメになるとは、この時の僕は知る由もなかった……。

ビフォー：昭和感たっぷりのDK

まずは作業前のDKの状態。

• クッションフロアは昭和の柄で賃貸受けしない
• 壁紙は破れて黄ばんでいる
• 照明は昔ながらの丸型蛍光灯

築44年の味が出すぎています。このままでは入居者はつきません。

① 古いCFはがし：真夏の地獄作業

まずは古いクッションフロアをはがします。

昭和感しかない柄、これは賃貸受けしないだろうなぁ。ということでカッターで切れ目を入れながらはがしていくけど、全力で引っ張って何とか剝がれるぐらい手強い。

1時間かけてなんとかはがし終えた。真夏の常時フルパワーMAX力仕事で倒れそうでした。

そして手袋を外して手を見ると、あらゆる指の関節が裂けて血まみれ。滑り止め付き手袋をはめていたけどダメでした。今夜のお風呂は沁みるだろうなぁ。

② 増し貼り：ファルカタ合板で床を補強

CFをはがした後は床の補強のため増し貼りをします。

既存の床板の上にファルカタ合板（5.5mm厚、910mm×1820mm）を敷き詰めて、その上に新しいCFを張る方法。

10畳分なので約10枚購入。コメリで1枚1,580円、合計15,800円。

⚠️ ここが後の大失敗につながる

初めての増し貼り。ホームセンターで5.5mmのファルカタ合板を選んだ。

「薄い方が加工しやすいし、これで十分だろう」と思っていた。

……甘かった。この話は後ほど。

③ 初めてのCF張り：YouTubeで予習したけど……

待ちに待った初めてのクッションフロア張り。前日にYouTubeで予習しました。

使った材料

実際にやると上手くいかない

仮置きと微調整をひたすら繰り返し、ようやくカット。ガイドを当てながら少しずつ少しずつ。

そこそこに切れたけど、DIY系YouTuberみたいに一発でキレイにはとても無理。改めて尊敬します。

重ね切りでジョイント処理……失敗

CFを2枚並べる部分は重ね切りでジョイント部分を目立たなくしようとしました。

CFを重ねてカッターで同時に切ると、切り口がピッタリ合って目立たなくなる……はずが、YouTubeのようには上手くいかない。微妙にズレて隙間ができてしまいました。

接着剤で貼っていく

最後にCF用接着剤で貼っていきます。使ったのはボロ戸建てKINGふかぽんさんが使っていたセメダインのCF用接着剤。

手際よく伸ばしていかないとオープンタイムを超えて接着剤が乾いてしまうので注意。クッションフロアが浮く原因になります。

ローラーでしっかり圧着して、縁はシリコーンシーラントで仕上げて完成。

④ 大失敗：5.5mm合板でも床が弱い→ほふく前進で根太追加

CF張りが終わって「やったー完成！」と思ったのもつかの間。

歩いてみると……床がフワフワする。

5.5mmのファルカタ合板、薄すぎた。床の強度が全然足りない。

床下に潜って根太を追加

やり直すしかない。でもCFはもう張ってある。

解決策は床下点検口から潜って、裏から根太を追加すること。

床下点検口を開けて、ほふく前進で床の下に潜り込む。

暗くて狭い空間で木材を当てて固定していく。

正直かなりキツい作業。でも床がしっかりした瞬間、やってよかったと思いました。

教訓：増し貼りの合板は最低9mm以上

• 5.5mm → 薄すぎて床がフワフワ（今回の失敗）
• 9mm以上を推奨

これから床の増し貼りをする人は絶対に9mm以上を選んでください。

⑤ 壁紙：全面張り替え

DKの壁紙は破れて黄ばんでいたので、全部はがして新しく張り替えました。

使った材料

重ね切りがここでも失敗

壁紙のジョイント部分も重ね切りで処理しようとしました。

CFと同じく壁紙を重ねてカッターで同時に切るんですが、ここでもYouTubeのようにはいかない。ジョイント部分に微妙な隙間が出てしまいました。

ジョイントコークで救済

失敗した継ぎ目はジョイントコークで誤魔化しました。

ジョイントコークは壁紙のつなぎ目に塗る補修材で、隙間を目立たなくしてくれます。近くで見れば分かるけど、普通に生活する分には全く気にならないレベル。

重ね切りが失敗してもジョイントコークで救える。これは覚えておいて損はないです。

⑥ 照明：メルカリのスポットライトで雰囲気一変

最後の仕上げは照明交換。

昭和の丸型蛍光灯を外して、メルカリで買ったスポットライトに付け替えます。

どちらも新品だと2〜3万円するものが、メルカリなら半額以下。

シーリングライトの交換は、既存の引掛シーリングにカチッとはめるだけ。工具も資格も不要。

丸型蛍光灯がスポットライトに変わるだけで、部屋の雰囲気がカフェっぽく激変します。照明は費用対効果が一番高いDIY。

アフター：清潔感のあるDK空間

すべての作業が終わったあと、こうなりました。

• 木目調のCFで明るいフローリング風に
• 白いスタッコ調の壁紙で清潔感アップ
• スポットライトでおしゃれな雰囲気
• キッチン設備も前回記事で完成済み

築44年とは思えない、清潔感のあるDK空間に生まれ変わりました。

かかった費用のまとめ

業者に頼んだら30万円は超える内容が、DIYなら約5.6万円で完成しました。

2棟目リビングDIYで学んだこと

増し貼りの合板は最低9mm以上

5.5mmで失敗して学んだ教訓です。合板の増し貼りは9mm以上を選んでください。

重ね切りは練習あるのみ

CFも壁紙も、重ね切りはYouTubeで見るほど簡単じゃない。でも失敗してもジョイントコークやシリコーンシーラントで救えます。完璧じゃなくても合格ラインは超えられる。

照明はメルカリで探せ

新品で2〜3万円のスポットライトが、メルカリなら半額以下。しかも取り付けはカチッとはめるだけ。一番簡単で一番効果が大きいDIYが照明交換です。

YouTubeで予習しても実戦は別物

予習は大事。でも実際にやるとYouTuberのようにはいかない。でもやらなきゃ始まらない。失敗しながら覚えるしかない。

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次回予告

次回は2棟目のトイレ・お風呂DIY編を書きます。

お楽しみに。

• 壁は油まみれのタイル
• レンジフードは油ギトギトで解体したら戻せないレベル
• シンクは曇りと傷でくすんでいる
• キッチン扉は黄ばんで古い

ここを1週間かけて、DIYで生まれ変わらせました。

しかも、新しい失敗もたくさんしました。

キッチン設備は新品にしなくていい。解体・磨き・上貼りで生まれ変わる！

この記事では、2棟目キッチンDIYの全工程と失敗談、使った道具・費用をすべて公開します。

ビフォー：昭和感たっぷりのキッチン

まずは作業前のキッチンの状態を見てください。

• タイル壁は油汚れ
• レンジフードはベタベタ
• シンクは曇りと傷だらけ
• キッチン扉は古びた印象

一言で「築44年の昭和キッチン」。そのままじゃ入居者はつきません。

① レンジフード→紐式換気扇：気合いで解体して取り付け直し

キッチンの一番の難所がレンジフード。

中の油汚れが酷すぎて、掃除して復活させるより新品に交換した方が早いと判断しました。

ただし、普通のレンジフードは高い。そこで別の作戦に切り替え。

作戦：レンジフードを撤去して、紐式の換気扇に置き換える

これなら換気扇本体が5,000円ほどで済みます。

まず電源……あれ？反応なし

とりあえずレンジフードのコンセントを繋いで、動作確認。

どのボタンを押しても無反応。

完全に死んでます。これはもう交換一択。

電動ドライバーで解体しようとして……ネジ、どこ？

最初は電動ドライバーで地道に解体しようとしました。

ところがレンジフード、油汚れがこびりつきすぎてどこにネジがあるのか全く見えない。

「ネジどこにあんねん！！！」（エセ関西弁）

30分格闘して心が折れました。もう壊すしかない。

最後は力で解決

「やつをくだくのは、技を超える限りないパワー」
（出典：『幽☆遊☆白書』第10巻）

バールを握って気合いで解体。怖さを捨てれば意外といけるもんです。

レンジフードをどかさないとアルミ複合板も貼りづらいし、キッチンに換気扇は必須。やるしかない、ということでパワーで突破しました。

換気扇の取り付け

1. 古いレンジフードを気合いで解体（電動より腕力）
2. 換気口だけが壁に残るので、換気扇を固定するための木枠を自作
3. 木枠は家にあった残地物の木材で作成（費用ゼロ）
4. 木枠にヒモ式のファン換気扇を取り付けて完成

ポイント

• レンジフードは大きくて重い。解体は気合いと工夫が必要
• 換気扇の固定には安定した木枠が必須
• 残地物を活用すれば材料費がかからない

レンジフードがダメなら、換気扇でいいじゃない。

② シンクの鏡面磨き：最大の失敗と先輩大家の助言

ここからが今回一番の失敗談です。

シンクに曇りや傷が目立っていたので、鏡面のように磨き直したいと思いました。

失敗：電動サンダーで余計に汚くなった

自宅の倉庫に古い電動サンダーがあったので、それに研磨用の替え刃をつけて使いました。

ところがこの電動サンダー、速度変化機能がついていない高速回転タイプ。

ゴリゴリと削ったら、予想外の結果に。

• ムラができまくる
• 磨くどころか余計に傷だらけ
• シンクがどんどん汚く見える

完全な裏目に出ました。

解決：先輩大家さんに相談して手作業に切り替え

困り果てて、先輩大家さんに相談しました。

すると「手作業が一番確実」とのアドバイス。

教えてもらった通り、道具を揃えて手作業で研磨を始めました。

手作業研磨で使った道具

コゲとりスポンジとクレンザーで汚れを落とし、耐水ペーパーで傷を馴らし、最後にピカールで磨き上げる。

結果、鏡のようにピカピカのシンクに蘇りました。

耐水ペーパーの番手を変えながら地道に磨いて仕上げにピカールで鏡面仕上げ！

③ タイル壁：アルミ複合板で一気に隠す（※注意あり）

キッチンのタイル壁は油汚れが酷く、掃除だけでは限界でした。

1棟目のお風呂でも使ったアルミ複合板を、タイルの上から直接貼ることにしました。

購入先: コメリ（1枚3,280円）
枚数: 4〜5枚
合計: 13,120〜16,400円

アルミ複合板は軽くて丈夫、カッターで簡単に切れる優れもの。

タイルの上から両面テープや接着剤で貼るだけで、古いタイル壁が一気に清潔感のある白い壁に変身します。

⚠️ 重要な注意：本当はキッチンに使ってはいけません

ここで正直に書いておきます。

アルミ複合板はキッチンには本来NGです。

• 名前に「アルミ」とついていますが、芯材は樹脂（ポリエチレン）
• 表面のアルミ板は薄く、火気で普通に燃えます
• 耐火性が必要なキッチンの壁にはふさわしくない素材

火気を扱うキッチン周りには、専用の「キッチンパネル」を使うのが正解です。キッチンパネルは耐火・耐熱・耐油性能があり、コンロ周りでも安心して使えます。

僕の今回の施工はコンロから離れた壁面に限定していますが、真似する場合はキッチンパネルを選んでください。

④ キッチン扉：リメイクシートで新品風に

最後の仕上げはキッチンの扉。

シートを貼るだけで見違えるリメイクシート（Amazon、2,533円、60cm×10m）を使いました。

• 色：ツルツル・ホワイト
• 厚手で透けない
• 耐熱・防水・防汚・防カビ

キッチン扉のサイズに合わせてカッターで切って、シートの剥離紙を少しずつ剥がしながら空気を抜きつつ貼っていきます。

コツさえつかめば、新品の扉にしか見えない仕上がりに。

アフター：清潔感のあるキッチン

キッチン設備のすべての作業が終わったあと、こうなりました。

• 紐式換気扇でシンプルに
• ピカピカのシンク
• 白く清潔なタイル壁（アルミ複合板）
• 新品風のキッチン扉

築44年とは思えない清潔感のあるキッチンに生まれ変わりました。

かかった費用のまとめ

業者に頼んだら10万円以上は軽く超える内容が、DIYなら2.5万円以内で完成しました。

2棟目キッチンDIYで学んだこと

古いレンジフードは無理に直すな

レンジフードは油汚れとの戦いが終わりません。撤去して紐式換気扇に置き換える方が早くて安上がり。

電動工具は道具選びが命

速度調節ができない電動サンダーは絶対に使わない。失敗すると手作業より何倍も時間がかかります。

先輩大家さんの一言は千金の価値

今回もまた、先輩大家さんのアドバイスで救われました。

DIY投資は「1人で頑張る」より「仲間に頼る」のが早道です。

残地物は「材料のストック」

換気扇の木枠は残地物で作りました。残地物処分の記事でも書きましたが、「捨てる前に使える物はないか？」と考えるクセをつけると、DIYの費用がぐっと下がります。

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次回予告

次回は2棟目のリビング床・壁紙・照明DIY編を書きます。

LDKの広々空間を作るために、床張り・壁紙貼り・照明交換をどうやったのか。

お楽しみに。

タイル壁なので張り替えリフォームはコストがかかる。でも、このままじゃ入居者がつくわけがない。

そこで試したのが、100均アイテム＋350円のマーカー。

結果、3時間でピカピカになりました。

この記事では、どの洗剤が一番効いたか、目地の黒ずみをどう直したかを、実際のビフォーアフター写真付きで紹介します。

ビフォー：油とヤニでベタベタのタイル壁

最初のキッチン壁の状態はこんな感じでした。

• タイル全体に黄ばみ
• 目地が黒く変色
• 触るとベタつく

正直、写真だけじゃ伝わらないくらいの汚れ具合でした。

使った道具は100均＋350円

今回使ったのはこの3つ＋1つ。

合計900円ほど。これだけでキッチン壁が生まれ変わります。

一番効いたのは「コゲとりスポンジ」

順番に試した結果、ダントツで効果があったのはダイソーのコゲとりスポンジでした。

試した順番

1. キッチンマジックリン → 表面の油は落ちるけど、しつこい汚れは残る
2. クレンザー → 少し改善するけど、黄ばみはまだ残る
3. コゲとりスポンジ → ゴシゴシしたら面白いように汚れが落ちる

コゲとりスポンジにはステンレス繊維が入っているので、タイルを傷つけずに汚れだけを削り取ってくれます。

マジックリンで汚れを浮かせて、コゲとりスポンジで削る。この流れが最強でした。

タイル壁の目地の黒ずみは「ぺんてるマーカー」で塗装

タイル面はきれいになったけど、目地の黒ずみはどうやっても落ちない。

目地の汚れは落とすのではなく上塗りで隠す！それがボロ戸建てDIY流！

どうしようかと思っていたとき、Xで他の大家さんの投稿を発見しました。

「ぺんてるのホワイトマーカーで目地を塗ると一気に白くなる」

さっそく真似してみました。結果、一気に新築のような白さに戻ります。

同業の大家さんの知恵、本当にありがたい。

1本目を無駄にした失敗談

ただし、このマーカー。使い方に大きな落とし穴がありました。

ぺんてるのマーカーは、本来は下向きに使うものなんです。

でも目地を塗るときは、壁に向かって横向きで使うことになる。

すると、中でインクとインクを溶かす透明な液体がうまく混ざらず、透明の液体ばかり出てきて塗れないんです。

そうとは知らず、振らずに使い続けた結果、1本目は中身を無駄に使い切ってしまいました。

2本目で見つけたコツ

2本目で気づいたのがこれ。

• 少し斜め下に向けて使う
• こまめにシャカシャカ振る

この2つを意識すると、インクがいい感じに出てきます。

コツをつかんでからはめちゃくちゃ楽しい作業でした。目地がどんどん白く蘇っていくのは快感です。

アフター：ピカピカのタイル壁

3時間後、キッチン壁はこうなりました。

• タイルの黄ばみが消えた
• 目地が白く蘇った
• ベタつきゼロのツルツル表面

タイル張り替えだと数万円〜十万円コース。でも今回は900円で済みました。

油まみれキッチン壁掃除で学んだこと

100均アイテムを侮るな

コゲとりスポンジは110円とは思えない威力でした。

お金をかけなくても、道具の選び方次第で十分きれいになります。

マーカーは必ず振ってから使う

ぺんてるマーカーを横向きで使うときは、シャカシャカ振ってから少し斜め下向き。

これを知ってるだけで、1本分（358円）の損失を防げます。

築古物件は「掃除だけで化ける」

築古物件のキッチンは、張り替えや交換が必要に見えても、実は掃除だけで十分きれいになることも多いです。

まずは掃除を徹底的にやってから、それでもダメなら交換を検討する。この順番で考えるとコストがぐっと下がります。

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次回予告

次回も1棟目の小ネタを予定しています。

ボロ戸建てのリアルな作業と失敗を、これからも包み隠さず書いていきます。

お楽しみに。

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• ボロ戸建ての和室をDIYでリノベしたい人
• 琉球畳への張り替えに興味がある人
• 古い和室の間取りを変えて入居者受けを良くしたい人

前回はお風呂のDIYリノベを書きました。

今回は和室です。

昔の家って、襖で細かく部屋が区切られています。

この物件も例に漏れず、玄関入って右のメインスペースが6畳の和室2部屋に分かれていました。

古い畳に、敷居と襖で仕切られた狭い空間。

「これだと入居者に響かないな」

玄関入ってすぐの部屋は、家族団欒で使ってもらうメインの部屋にしたい。

だったら2部屋を繋げて広い1部屋にしよう。

ついでに古い畳を琉球畳に替えて、今風の和室にしよう。

そう決めました。

やったこと

1. 敷居を撤去して2部屋を1部屋にする
2. 古い畳を撤去
3. スタイロフォームを敷く
4. 琉球畳を並べる

作業期間は2日。材料費は約87,000円。

工程1：敷居を撤去する

2部屋を仕切っている敷居を取り外します。

やり方

電動ノコで半分に切断する。

それだけです。

半分に切ったら、あとは手で引っ張ると案外簡単に外れます。

「間取りを変える」と聞くとすごく大変そうに感じますが、敷居の撤去は拍子抜けするほど簡単でした。

工程2：古い畳を撤去してスタイロフォームを敷く

古い畳を全部外します。

ここで高さの計算が大事。

元の畳の厚さは50mm。

琉球畳は25mm。そのまま置くと25mm低くなって段差ができてしまいます。

そこでスタイロフォーム（断熱材）を25mm敷いて高さを合わせることにしました。

• スタイロフォーム 25mm → 下に敷く
• 琉球畳 25mm → 上に置く
• 合計50mm → 元の畳と同じ高さでピッタリ

スタイロフォームはカッターで簡単に切れます。

スタイロフォームの費用

• 1枚 182cm × 91cm × 25mm：1,280円
• 12畳分：約15,360円

工程3：琉球畳を敷く

スタイロフォームの上に琉球畳を並べていきます。

使った琉球畳

萩原「綾川（あやかわ）」82×82cm × 9枚セット

楽天の「まごころ屋本店」で購入しました。

琉球畳もカッターで切れます。

部屋の端は半端なサイズになるので、カッターで切って調整するだけ。

敷居を外した溝は？

敷居を外した後の床に溝が残ります。

でも溝の幅はそれほどないので、スタイロフォームと琉球畳を置けば踏んでも全然違和感なし。

特に何かで埋める必要はありませんでした。

材料費まとめ

ビフォーアフター

Before：
敷居と襖で仕切られた6畳×2部屋。古い畳。暗い印象。

After：
敷居を取り払って広々とした1部屋。琉球畳の市松模様が今風の和室に。

同じ部屋とは思えません。

まとめ

この施工、今風の和室が好きな方にはかなりおすすめです。

理由は3つ。

① 作業が簡単

敷居は電動ノコで切って引っ張るだけ。琉球畳もスタイロフォームもカッターで切れる。特殊な道具や技術はいりません。

② 2日で終わる

お風呂リノベは1週間、漆喰塗りは2週間かかりましたが、これは2日。作業量と仕上がりのバランスが一番いい施工かもしれません。

③ 入居者受けがいい

昔の家は細かく区切られた部屋が多い。でも今の暮らし方に合うのは、広いリビング的な空間。

敷居を外して1部屋にするだけで「あ、この部屋いいな」と思ってもらえる。琉球畳の見た目も、普通の畳とは格段に違います。

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次回予告

次回は、ここまでのDIYリノベでかかった費用を全部まとめた記事を書く予定です。

漆喰、お風呂、和室……全部でいくらかかったのか。業者に頼んだ場合との比較も含めて公開します。

お楽しみに。

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• ボロ戸建てのお風呂をDIYでリノベしたい人
• 浴室リフォームの費用を抑えたい人
• 浴槽の塗装やダイノックシートの施工に興味がある人

前回の記事で家中の壁を漆喰で塗りました。

次にやったのはお風呂です。

水色タイル、玉石タイルの床、くすんだ砂壁、なぜかピンクの天井。

昭和全開。

「このお風呂で入居者が決まるわけがない」

かといって業者に頼めば50〜100万円コース。200万円で買った物件にそんな金額はかけられません。

じゃあ自分でやるしかない。

結果、材料費 約59,000円、作業期間 合計1週間で生まれ変わりました。

やったことの全体像

お風呂リノベでやったことは5つ。

1. 壁（上部）の砂壁 → 漆喰塗り
2. 壁（下部）のタイル → ダイノックシート貼り
3. 浴槽の塗装
4. 床のタイル → NSシート貼り
5. 水栓をサーモスタット式に交換

1つずつ書いていきます。

工程1：砂壁を漆喰で塗る（浴室バージョン）

前回の記事と基本は同じです。

ただ、浴室ならではの工夫を1つ入れました。

漆喰に「しっくい油」を混ぜた

大和しっくい油（畑中産業・400cc）。3,100円。

漆喰は外壁にも使われるくらいなので、水には強い。入れなくても大丈夫だとは思います。

でもお風呂は毎日湿気がつきまとう場所。

念には念を。耐水性を高めるために混ぜました。

浴槽の縁に脚立を置いた結果

浴槽側の壁を塗るとき、足場がないんです。

で、浴槽の縁に脚立を置いて作業していました。

……お察しの通りです。

脚立がツルッとずれて、盛大に転びました。

死んだと思った。

幸いケガはなかったけど、心臓が飛び出るかと思いました。

浴槽の縁は滑ります。絶対に脚立を置かないでください。 僕みたいにならないように。

工程2：浴槽を自動車用塗料で塗装する

今回のリノベで一番反応がいいのが浴槽の塗装です。

「え、浴槽って塗れるの？」ってみんな言います。

塗れます。

しかも使うのは自動車用の2液ウレタン塗料。

師匠に「浴槽って塗れるんですか？」と聞いたら、「塗れるよ。車用の塗料が一番いい」と。

使った塗料

関西ペイント PG80 #531 ホワイト

自動車のボディに使われるプロ仕様の塗料です。

※塗料だけ買って硬化剤とシンナーを忘れる人がいます。3つセットで買ってください。

塗装の手順

① 足付け（研磨） — 塗料が乗りやすいように、浴槽の表面に細かい傷をつける。100均の一番粗い目のペーパーサンダーで軽くこするだけでOK

② 脱脂 — パーツクリーナーをウエスに吹きかけて浴槽全体を拭く

③ 養生 — マスキングテープとビニールシートで壁や床を保護

④ 塗装1回目 — 100均のハケやローラーで薄く塗る

⑤ 乾燥→塗装2回目 — 1回目が乾いたらもう1回

⑥ 仕上げの研磨 — ムラがなければペーパーサンダーで軽く表面をなでるように研磨

手順だけ見るとシンプルです。

シンプルなんですが。

電動サンダーで削りすぎた話

足付けの工程で、僕は考えました。

「しっかり削った方が塗料の乗りがいいだろう」

100均のペーパーサンダーじゃ物足りない気がして、電動サンダーを持ち出しました。

ガーッと削る。ガーッと削る。

……あれ、なんか黒くなってない？

浴槽の縁が真っ黒に変色していました。

「これ、やばくないか……？」

師匠に写真を送りました。

「やりすぎ笑」

足付けは表面に軽く凹凸をつけるのが目的です。削り取るのが目的じゃない。

100均のペーパーサンダーで十分。電動サンダーなんていりません。

ちなみに、削りすぎても塗ってしまえばキレイに白くなりました。無駄な労力だっただけです。

工程3：タイル壁にダイノックシートを貼る

水色タイルの壁を3Mのダイノックシート（木目調） で覆います。

これが今回のリノベで一番お金がかかった部分。でも一番見た目が変わった部分でもあります。

使った材料

施工の手順

① タイルの目地をパテで埋める — タイガーパテで目地を埋めて表面を平滑にする。これをサボるとシートの上から目地の形が浮き出る

② プライマーを塗る — ダイノックシート専用のプライマーを塗る。これがないと剥がれる

③ ダイノックシートを貼る — ここが一番神経を使う

貼るときのコツ

ダイノックシートは粘着力が強いし、材質もしっかりしています。

長いスパンを貼るときは、少しずつ空気を抜きながら。

一気に貼ろうとするとシワができます。

やり直しはできます。でもやり直ししすぎるとシートが伸びる。

「ゆっくり、少しずつ」。焦ったら負けです。

工程4：床のタイルにNSシートを貼る

玉石タイルの床にNSシートを貼りました。

バスナフローレではなくNSシートを使った理由

お風呂の床に貼るシートといえば、バスナフローレが定番です。浴室専用に作られたシート。

でも高い。

師匠から「NSシートでも十分いけるよ」と教えてもらいました。

NSシートは本来、アパートやマンションの共用廊下やベランダで使われるもの。お風呂の床に使うのはイレギュラーです。

でも費用はバスナフローレの半分以下。

個人のボロ戸建てだからこそできる判断。管理会社を通す賃貸アパートならこの選択はしないでしょう。

自分の物件で、自分で施工するなら、こういう柔軟な判断ができる。それがボロ戸建てDIYの面白さだと思っています。

師匠からNSシートを分けてもらった話

今回のNSシートは、師匠から分けてもらいました。

僕は師匠の物件の修繕を手伝っています。

見返りなんて求めていません。「教えてもらえるかわりに、自分の力の持てる限りやったる！」という気持ちだけ。

その姿勢が好印象だったのか、2物件分のNSシートを分けてもらえました。

ボロ戸建て投資は人とのつながりが大事です。自分から動いて、惜しまず手伝う。それが巡り巡って返ってくる。

工程5：水栓をサーモスタット式に交換

古い2ハンドル水栓をTOTOのサーモスタット混合水栓（TBV03401J1） に交換しました。

新品だと3万円以上。

メルカリで中古品を12,000円で購入しました。

動作確認済みの中古品で問題なく使えます。ボロ戸建てDIYでは新品にこだわる必要はありません。

つけてから気づいた問題

水栓を取り付けて、水を出してみたら——

蛇口の先が浴槽に届いていない。

壁から浴槽までの距離を測らずに買ったんです。

「あぁ、やってしまった……」

コメリで延長パーツを注文しました。6,480円。

後日、知り合いの大家さんにこの話をしたら、

「俺もそれやったわ」

あるあるみたいです。

水栓を買うときは、壁から浴槽までの距離を必ず測ってください。ほんとに。

材料費まとめ

※漆喰本体の費用は前回の記事（壁全面の漆喰塗り34,304円）に含まれています。

業者に浴室リノベを頼むと50〜100万円。

自分でやれば約6万円。

もちろん手間はかかります。失敗もします。浴槽を削りすぎたり、脚立から転んだり、蛇口が届かなかったり。

でもそのたびに学んで、次はもっとうまくやれる。

200万円で買ったボロ戸建てに100万円のリフォーム代をかけたら本末転倒。自分の手を動かして、コストを抑えて、価値を上げる。それがボロ戸建てDIYの醍醐味です。

ビフォーアフター

Before：
水色タイル、玉石タイルの床、くすんだ砂壁。昭和の浴室そのもの。

After：
白い漆喰壁、木目調のダイノックシート、真っ白な浴槽、グレーのNSシート床、サーモスタット水栓。

同じ浴室とは思えません。

まとめ

お風呂のDIYリノベは、正直ハードルが高いです。

でも、工程を分けて1つずつやれば、初心者でもできます。

失敗しても大丈夫。削りすぎても塗れば白くなる。蛇口が届かなくても延長パーツがある。

大事なのは「やってみること」と「相談できる人がいること」。

僕の場合は師匠がいたから、自動車用塗料という選択肢も、NSシートの転用も知ることができた。

1人で抱え込まず、頼れる人には頼る。自分にできることは全力でやる。

それが、ボロ戸建てDIYを楽しむコツだと思っています。

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次回予告

次回は和室リノベ編。

6畳の和室2部屋の敷居を撤去して1部屋にし、畳を琉球畳に張り替えた話を書きます。

お楽しみに。

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• ボロ戸建てのDIYリノベで漆喰塗りに挑戦したい人
• 壁紙と漆喰、どちらにするか迷っている人
• 漆喰DIYのリアルな失敗談・費用を知りたい人

1棟目のボロ戸建てを200万円で買い、最初に取り掛かったDIYが漆喰塗りでした。

和室5部屋、縁側、玄関、廊下、脱衣所、トイレ、お風呂。

家中のありとあらゆる壁を、1人で、2週間かけて塗りました。

材料費は合計34,304円。

この記事では、なぜ漆喰を選んだのか、実際の作業の流れ、そして失敗談まですべて書きます。

なぜ壁紙ではなく漆喰にしたのか

リフォームの壁仕上げといえば壁紙（クロス）が大道です。

でも僕はあえて漆喰を選びました。理由は3つ。

① 壁紙との差別化

賃貸物件で壁紙は当たり前。漆喰は手間がかかる分、他の物件と差別化できます。入居者に「この物件、ちょっと違うな」と思ってもらえる。

② 日本家屋とのマッチ

この物件は築古の平屋。柱や障子、欄間が残る日本家屋です。漆喰の白い壁は和の雰囲気と相性が抜群。テーマは「和モダン」。

③ 先輩大家さんの漆喰塗り体験会に参加していた

1記事目で書いたDIY会の師匠の知り合いで、福岡で大家業をされている先輩の漆喰塗り体験DIY会に参加していました。そこで基本的な塗り方を学んでいたので、「自分でもできる」という確信がありました。

使った材料と道具

漆喰

大和しっくい 20kg × 5袋（1袋 4,060円前後）

粉タイプの漆喰で、水と混ぜて使います。練り済みタイプより圧倒的にコスパが良い。

道具

費用まとめ

実際の作業の流れ

ステップ1：養生

まずはマスキングテープと養生シートで、塗らない部分を保護します。

柱、障子、窓枠、床……養生だけでかなり時間がかかります。でもここを手抜きすると後が地獄なので、丁寧にやりました。

ステップ2：シーラー塗り

古い壁にいきなり漆喰を塗ると、壁の中のアクが浮き出てきます。

それを防ぐためにシーラー（下地剤）を先に塗ります。

……のですが、この対策が甘かった。これが後で大変なことになります。

ステップ3：漆喰を混ぜる

粉の漆喰をバケツに入れ、水を加えて電動ドライバーに取り付けたペイントミキサーで混ぜます。

ここで最初の失敗。

漆喰をケチって水を多めに配合してしまいました。

シャバシャバの漆喰は塗りやすいけど、養生していても飛び散りまくる。床も服もドロドロ。

教訓：漆喰の水の量はケチるな。メーカーの配合比を守れ。

ステップ4：漆喰を塗る

コテ板に漆喰を乗せて、コテで壁に塗っていきます。

最初はコテの動かし方がぎこちないですが、1部屋も塗れば感覚がつかめてきます。

ちなみにペイントミキサーは漆喰の粘度が高いせいで、何回も使っているうちに先端の羽が1つ取れてなくなりました。安物は消耗品と割り切った方がいいです。

使用したペイントミキサー（攪拌棒）。この先端の羽が1つ取れました

ステップ5：地獄の2回戦

1度塗りで終わるかと思っていました。

甘かった。

アクが出てきたんです。

古い家なのでシーラーを塗っても、壁の中に染み込んだ汚れや成分が漆喰に浮き出てくる。せっかく白く塗ったのに、茶色いシミがじわじわと……。

仕方なく2度塗り決定。

同じ作業をもう1周。これが精神的にかなりキツかった。

教訓：古い家の漆喰塗りは、2度塗り前提でスケジュールを組め。

塗った場所と所要期間

所要期間：2週間（1日だけ1人手伝ってくれた日あり）

ほぼ1人でこの作業量。正直、後半はかなりしんどかったです。

でも、壁が白くなっていくのを見ると達成感がすごい。うつ病で何もできなかった自分が、家を塗り変えている。その実感が、何よりの薬でした。

ビフォーアフター

漆喰塗りの効果は、写真で見るのが一番わかりやすいです。

くすんだ茶色の壁が、真っ白な漆喰壁に生まれ変わりました。

日本家屋の柱や障子との組み合わせで、狙い通りの和モダンな雰囲気に。

漆喰DIYで学んだこと

やってよかったこと

• 壁紙ではなく漆喰を選んだこと。日本家屋との相性が抜群で、物件の魅力になった
• 先に体験会で学んでいたこと。いきなり本番より100倍マシ
• メルカリで道具を揃えたこと。新品で買うより大幅にコストダウンできた

反省点

• 漆喰の水の量をケチった。飛び散り地獄になった
• 2度塗りを想定していなかった。古い家はアクが出る前提で計画すべきだった
• 500円のペイントミキサーは壊れる。もう少し良いものを買えばよかった

これから漆喰DIYする人へ

• メーカーの配合比を必ず守る
• 古い壁は2度塗り前提でスケジュールを組む
• 養生は面倒でも丁寧にやる。ここをサボると後悔する
• 道具はメルカリでOK。漆喰本体はケチらない

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次回予告

次回は「床張りDIY編」を書きます。

畳からフローリングへの張り替えや、クッションフロアの施工をお見せします。

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